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Ce qu'il mesure

L'appareil a un microphone dans sa pince. Il entend chaque battement — le bruit de l'ancre et de la roue d'échappement — et le compare à son quartz, qui lui ne se trompe pas. Il en sort trois chiffres :

• La marche, en secondes par jour (s/j). Ce que la montre gagne (+) ou perd (−) en 24 heures.
• L'amplitude, en degrés. De combien le balancier tourne de part et d'autre de son point de repos. C'est la santé du mouvement : un balancier qui a de l'amplitude reçoit bien son énergie, du barillet jusqu'à l'échappement.
• Le repère (ou écart de battement), en millisecondes. La différence entre le tic et le tac. Si le balancier n'est pas au repos exactement au milieu de la fourchette de l'ancre, un battement est plus long que l'autre.

Pour l'amplitude, l'appareil a besoin de connaître l'angle de levée du mouvement, l'angle dont tourne le balancier pendant que l'ancre lui donne son impulsion. Pour la plupart des calibres c'est 52° ; certains sont à 50° ou 53°. Avec le mauvais angle, l'amplitude affichée est fausse, pas la marche.

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Avant de mesurer

1. J'arme la montre : dix à quinze tours de couronne. Puis je la laisse tourner cinq à dix minutes. Une montre qu'on vient d'armer n'est pas encore stable, et le tracé le montre.
2. Je regarde l'heure : jamais juste avant minuit. Le changement de date prend de la force au rouage et fausse la mesure.
3. La couronne est poussée, ou vissée.
4. Je démagnétise. Une montre aimantée donne un tracé de mouvement très sale, et on cherche une panne qui n'existe pas. Un téléphone, une enceinte, un sac à fermeture aimantée suffisent à aimanter un spiral.

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Les positions

Une montre ne marche pas pareil couchée et debout : à plat le balancier repose sur la pointe de son pivot, debout il frotte sur le côté. On mesure donc dans plusieurs positions. Je commence debout — couronne en bas, couronne à gauche, couronne en haut — puis à plat, cadran en haut et cadran en bas. Entre deux positions j'attends dix à quinze secondes que le tracé se stabilise, puis je mesure quinze à vingt secondes.

Ce qui m'intéresse, plus que la marche dans une position, c'est l'écart entre les positions. Une montre qui fait +3 à plat et +40 debout n'est pas une montre à régler : elle a un balancier à équilibrer, ou un pivot abîmé.

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Le chronocomparateur

À vous. La montre est dans la pince, elle tourne. L'appareil est fait comme le mien : en haut la marche, le repère et l'amplitude, au milieu le tracé, en bas ses réglages. Avec cursor on choisit un réglage, avec ▲ ▼ on le change. speaker vous fait entendre la montre, print note la mesure de la position, freeze arrête le tracé.

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Régler

Toujours dans cet ordre : le repère d'abord, la marche ensuite. Le piton déplace un peu la marche quand on le tourne, la raquette ne touche pas au repère. Si je règle la marche en premier, je la perds en réglant le repère.

1. Le repère. Sous 0,5 ms, je n'y touche pas. Au-dessus, je tourne le porte-piton d'un rien (ou le piton lui-même sur les calibres sans porte-piton), j'attends que le tracé se pose, je regarde. Les deux lignes doivent se rejoindre.
2. La marche. À la raquette, cadran en haut, je vise entre +2 et +5 s/j : une montre qui avance un peu au porté est plus agréable qu'une montre qui retarde. Puis je vérifie debout.
3. L'écart entre les positions. S'il est petit et régulier, c'est l'isochronisme : quelques secondes de différence entre à plat et debout. Sur un spiral avec goupilles de raquette, on le corrige en rapprochant les goupilles si elle perd debout, en les écartant si elle gagne. S'il est grand, ce n'est plus du réglage : il faut équilibrer le balancier ou reprendre l'organe réglant.

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Lire le tracé

Le tracé en dit plus que les chiffres. Choisissez chaque défaut dans le chronocomparateur plus haut et comparez avec ce qui suit.

Deux lignes droites et proches

Un mouvement en bon état. La pente donne la marche.

Deux lignes droites mais écartées

Le repère. Rien d'autre à faire que de le régler, puis de refaire la marche.

Des lignes qui ondulent régulièrement

Une roue d'échappement voilée, ou un mobile du rouage qui tourne rond mal : une vague par tour. Une roue d'échappement de 15 dents donne une vague toutes les 15 dents. On change la roue.

Des points dispersés, une amplitude basse

Les huiles sont sèches, le mouvement est sale. Révision. Si l'amplitude met longtemps à revenir quand on change de position, ce sont les pivots du balancier ou du rouage qui manquent d'huile.

Un nuage de points, une marche folle

Une montre aimantée. On démagnétise et on remesure avant de démonter quoi que ce soit.

Une ligne qui se dédouble

Le rebattement : l'amplitude est si forte (plus de 330°) que la cheville revient taper la fourchette de l'ancre par l'extérieur. On l'entend aussi, un double tic-tac. Ressort trop fort, ou ancre et roue d'échappement à reprendre.

Des points qui sautent, un grattement

Le spiral touche : les goupilles de raquette, le piton, ou les spires entre elles. On centre et on remet le spiral à plat.

Une grande différence entre les positions debout

Le balourd : le balancier est plus lourd d'un côté. On l'équilibre ou on change l'organe réglant.

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Après

Le chronocomparateur dit comment la montre marche pendant vingt secondes. Avant de la rendre, je vérifie le changement de date, la réserve de marche, le remontage automatique s'il y en a un, et je la laisse tourner vingt-quatre heures. Le lendemain je la remets sur l'appareil, désarmée, pour voir l'amplitude baisser normalement.

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Ce que veut dire « étanche »

Le mot est défini par une norme, l'ISO 2281. Une montre qui porte « étanche » doit résister à la transpiration, à la pluie, aux éclaboussures, à une heure sous dix centimètres d'eau, et à une minute sous une pression de 2 bar — l'équivalent de vingt mètres d'eau.

Le « 30 m », « 50 m » ou « 100 m » gravé sur le fond n'est donc pas une profondeur de plongée : c'est une pression d'essai en laboratoire, montre immobile. Au poignet, un mouvement de bras dans l'eau ou un jet de douche crée des pics de pression bien plus forts. En pratique : 30 m, on se lave les mains ; 100 m, on nage ; pour plonger, il faut une montre de plongée, qui suit sa propre norme.

La limite fixée par la norme est très petite : sous 2 bar, en une minute, il ne doit pas entrer plus de 50 microgrammes d'air dans la boîte.

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Comment on le mesure

À l'atelier, on ne met pas la montre dans l'eau : si elle n'est pas étanche, l'eau est déjà dans le mouvement. On la teste à l'air.

• Par déformation. La montre est posée dans une cloche fermée, sous un capteur. On met la cloche en pression (ou en dépression) : la boîte se déforme très légèrement, le verre et le fond s'enfoncent (ou se bombent) de quelques microns. Si la boîte est étanche, elle reste déformée. Si elle fuit, l'air entre (ou sort), les pressions s'égalisent, et la déformation revient d'elle-même. Le capteur mesure ce retour : à moins d'environ 1 % pour une montre d'homme, elle est étanche.
• En pression et en dépression. En pression (2 bar et plus), la cloche pousse les pièces les unes contre les autres : on teste surtout la boîte elle-même, ses joints, son verre. En dépression (−0,4 à −0,8 bar), les pièces ne tiennent que par leur propre ajustement : on trouve les petites fuites et les montages trop faibles, un verre mal chassé, un fond mal serré. Je fais les deux.
• Par condensation, quand je n'ai pas de doute à lever autrement : je chauffe la montre vers 40-45 °C pendant une demi-heure, puis je pose une goutte d'eau tiède sur le verre. Si de la buée apparaît à l'intérieur, l'humidité est entrée : la boîte n'est pas étanche.

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Le banc d'essai

Choisissez l'essai et la boîte, puis lancez. À gauche, la montre dans la cloche, coupée en deux : regardez le verre et le fond se creuser (ou se bomber), et l'air passer là où la boîte fuit. La déformation est agrandie des milliers de fois : en vrai, ce sont quelques microns. À droite, la courbe que je regarde sur mon appareil : la pression, et la déformation de la boîte.

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Pourquoi elle ne l'est plus

Il y a trois grandes raisons, et l'essai qui échoue dit souvent laquelle :

Des pièces usées

Des joints vieux, secs ou sales — de couronne, de fond, de verre —, un verre acrylique fissuré, une couronne abîmée. Ça se voit surtout en pression. Les joints se changent à chaque révision : un joint de dix ans n'a plus d'élasticité.

Des pièces qui se déforment sous la pression

La boîte tient à l'essai léger et fuit sous forte pression : un fond trop mince, un verre qui se creuse. Ça ne se voit qu'en pression.

Un montage trop faible

Un verre chassé trop libre, un joint trop fin, un tube de couronne ovalisé, un fond mal vissé. Les pièces ne tiennent que par leur ajustement, et c'est en dépression qu'on le voit.

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Avant et pendant le test

1. Je regarde la boîte et le verre. Un verre fendu, je ne le teste pas : je le change.
2. La montre doit être propre, la couronne poussée, ou vissée à fond — c'est l'oubli le plus fréquent.
3. J'enlève les films de protection collés sur le fond ou le verre : l'air enfermé dessous fausse la mesure.
4. Je ne garde pas la montre longtemps dans la main : elle doit être à la même température que l'appareil, sinon l'air qu'elle contient se dilate pendant l'essai.
5. Je teste à la pression indiquée par la marque, et avec le capteur adapté : les verres très bombés se posent cadran en bas.
6. Si le résultat est mauvais, je ne relance pas tout de suite. Je tire la couronne, j'attends quinze secondes, je la repousse, puis je refais l'essai. Et je garde la feuille de mesure avec la fiche de la montre.

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Ce qu'il y a dedans

• La pile. Elle donne l'énergie, 1,55 V pour une pile à l'oxyde d'argent, 3 V pour une pile au lithium.
• Le quartz. Un petit diapason en cristal qui vibre 32 768 fois par seconde. C'est lui qui donne la précision, comme le balancier dans une montre mécanique.
• Le circuit (IC). Il divise ces 32 768 vibrations par deux, encore par deux, quinze fois, jusqu'à une par seconde. À chaque seconde, il envoie une impulsion au moteur.
• Le moteur pas à pas. Une bobine et un petit aimant, le rotor. Chaque impulsion dans la bobine fait faire un demi-tour au rotor.
• Le rouage et la minuterie. Comme dans une montre mécanique : ils emmènent le mouvement du rotor jusqu'aux aiguilles.

Tout est électrique jusqu'au rotor, tout est mécanique après. Une panne est donc soit d'un côté, soit de l'autre, et le testeur sert à savoir lequel.

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Mesurer la marche

Le testeur peut écouter deux choses :

• Le quartz, avec le micro acoustique (ou capacitif sur une montre ouverte). Il mesure directement les 32 768 Hz. C'est le test court : si le signal « quartz » s'allume et que la marche est entre 0 et environ +6 s/j, le quartz et le circuit travaillent.
• Le moteur, avec le capteur magnétique. Il sent l'impulsion qui passe dans la bobine, une par seconde (ou toutes les 5, 10, 20 secondes selon le calibre). Pour une vraie mesure de marche, je mesure sur 60 secondes.

Pourquoi les deux ? Parce que sur beaucoup de montres, on ne règle plus le quartz. Avant, il y avait un trimmer, un petit condensateur qu'on tournait. Aujourd'hui le quartz est laissé un peu rapide, de +3 à +5 s/j, et le circuit est programmé pour « oublier » quelques vibrations une fois par minute (ou toutes les 20 s, 30 s, 2, 4 ou 8 minutes selon le circuit). C'est l'inhibition. Sur ces montres-là, le quartz seul dit qu'elle avance de 4 secondes par jour, alors qu'elle est juste. Seule la mesure au moteur, sur 60 secondes, donne la vraie marche.

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Les valeurs

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Le testeur

Une montre arrêtée sur l'établi. Choisissez une panne, ou prenez une montre mystère, et faites les mesures. Chaque mesure se fait dans les conditions qu'elle demande : avec sa pile, sans pile, ou alimentée par le testeur.

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Une montre arrêtée : dans l'ordre

Avant tout, j'ouvre et je regarde : de la corrosion autour de la pile, un logement de pile mal isolé, c'est déjà une réponse.

1. La pile. Je la sors et je la teste sous charge. Mauvaise : je la change, et je ne m'arrête pas là. Une pile neuve qui se vide en quelques mois, c'est qu'autre chose consomme.
2. La bobine et l'isolation, sans pile et sans alimentation. La bobine entre 1 et 3 kΩ, l'isolation de la bobine et du − de la pile vers la platine au-dessus de 700 kΩ. Une bobine coupée, une isolation basse : je change la bobine, ou je cherche l'humidité.
3. Le quartz et le circuit. La montre sur la table, alimentée par le testeur à la place de la pile, couronne tirée (position de mise à l'heure : le moteur s'arrête). Je regarde la consommation. Pas de signal, ou une consommation folle : je change le module électronique.
4. Le moteur. Couronne poussée, mesure de marche sur 60 secondes, et la consommation en même temps. Les impulsions arrivent mais les aiguilles ne tournent pas : le moteur ou le rouage.
5. La tension de démarrage. Je baisse la tension petit à petit jusqu'à ce que le rouage s'arrête. Trois aiguilles qui s'arrêtent au-dessus de 1,3 V : le rouage force quelque part.
6. Le générateur d'impulsions. Le testeur prend la place du circuit et envoie lui-même des impulsions dans la bobine. Je pars d'une impulsion courte, 2,9 ms, et je l'allonge jusqu'à ce que la montre marche. Si elle a besoin de plus de 6,8 ms, elle force. Si elle marche bien avec le générateur et pas avec son circuit, c'est le circuit.

Quand tout est bon : une pile neuve, je ferme, et je teste l'étanchéité.

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La mécanique

Quand l'électronique est bonne et que la montre force, c'est presque toujours une de ces choses :

Une particule d'acier

Le rotor est un aimant : il attire la moindre limaille. Une particule sur le rotor ou dans le rouage, et il se bloque. On démonte, on nettoie, on ne pose jamais un rotor sur l'établi sans regarder ce qu'il a ramassé.

La couronne

Une saleté entre la couronne et la boîte bloque la tige en position de mise à l'heure : le circuit croit qu'on règle l'heure et arrête le moteur.

Les aiguilles

Une aiguille qui touche le verre, ou l'aiguille des secondes qui touche celle des minutes. Ou des aiguilles chassées si bas qu'elles n'ont plus de jeu.

Le calendrier

Le changement de date demande un effort au rouage. Une montre qui s'arrête toujours vers minuit, c'est là.